Как вырастить землянику

Земляника — ценная и любимая ягода. Истоки ее популярности кроются в прекрасном вкусе ягод, их диетических и лечебных свойствах.

Земляника по сравнению с другими ягодными культурами она отличается высокой способностью к быстрому вегетативному размножению, скороплодностью, урожайностью, а также высокой приспособляемостью и пластичностью, именно поэтому ее можно культивировать в различных почвенно-климатических зонах.

Земляника не только вкусна, но и полезна. Оптимальное соотношение в ягодах натрия и калия, достаточно высокое содержание в них железа нормализует водно-солевой обмен и предотвращает отложение солей в организме человека. Калий выводит из организма жидкость и натрий, то есть косвенно участвует в профилактике атеросклероза и гипертонической болезни. Листья дикорастущей лесной земляники содержат витамина С в 4—5 раз больше, чем плоды (250—280 мг %). Они применяются как противоцинготные, сильные мочегонные средства, замедляют ритм и усиливают амплитуду сердечных сокращений, излечивает болезни печени, селезенки, атеросклероз, подагру, а также сокращают гладкую мускулатуру кишечника, повышают работоспособность человека и выносливость.

Из ягод готовят прекрасное варенье, вкусные желе, пастилу, наливки и ликерные вина, их добавляют в кондитерские изделия. Современные способы консервирования, особенно замораживание, дают возможность почти полностью сохранить питательную ценность ягод и продлить период их потребления до самой весны.

Земляника — многолетнее травянистое растение. Высота растения — до 40 см. Масса плодов колеблется от 5 до 50 г и более, окраска розовая или красная. Надземная часть состоит из укороченных побегов-рожков, усоплетей и листьев. Из верхушечной почки рожка формируется цветонос, который после плодоношения отмирает.

Наиболее развиты растения первого порядка, так как образование усоплетей начинается примерно через 30—40 дней после посадки и наиболее активно происходит с июля. К концу лета у основания розеток образуется мочка корней, они укореняются и становятся самостоятельными растениями, которые можно использовать в качестве посадочного материала. Материнский куст может образовать 10 и более усоплетей и дать к осени свыше 40 розеток.

После плодоношения рост рожка заканчивается, и из пазушных почек средних листьев образуются новые, у основания которых вырастают придаточные корни, а прошлогодний рожок становится частью корневища. Молодая укоренившаяся розетка имеет один рожок, но у некоторых сортов уже в первый год может сформироваться 2—3 рожка (чем больше на растении формируется сильных рожков, тем выше будет урожай).

Поверхностное залегание корней земляники (основная их масса находится на глубине 25—30 см) указывает на высокие требования к влаге и питательным элементам.
Развитие растений, то есть рост корней, образование новых и отмирание старых листьев, происходит в течение всего вегетационного периода, но особо отмечают две волны активного роста, во время которых возрастает потребность растений в питательных элементах и влаге. Первая начинается ранней весной и продолжается до начала активного роста ягод, а вторая — после уборки урожая до начала формирования цветковых почек. Рост корней весной начинается на 8—10 дней раньше, чем рост листьев, и происходит в основном за счет запасных веществ, отложенных в рожках прошлого года.

Цветы земляники обычно обоеполые. Цветение начинается в апреле—мае. Продолжительность цветения куста земляники примерно 25 дней. От конца цветения до начала созревания ягод проходит от 18 до 22 дней, а от начала образования бутонов и до полного созревания ягод — от 35 до 42 дней. В жаркую сухую погоду цветение проходит быстро и, наоборот, в прохладную — затягивается.

У земляники существуют и ремонтантные сорта. Ремонтантность означает способность растений из-за короткого периода покоя к повторному или даже многократному цветению и плодоношению в течение одной вегетации. В отличие от обычной такая земляника закладывает цветочные почки во второй половине мая. Ремонтантная земляника начинает плодоносить с июня (вместе с обычными сортами) и продолжает давать урожай до глубокой осени. Но вместе с тем у нее отмечено два периода наиболее активного плодоношения: июнь— июль и с конца июля до осени. Ремонтантные сорта земляники из-за длительного периода плодоношения очень требовательны к почве и влаге. Их следует выращивать при высокой агротехнике.

Зимостойкость земляники зависит как от сортовых особенностей, так и от возраста растений и уровня агротехники. Молодые растения перезимовывают лучше, чем старые, поскольку у последних придаточные и рожковые корни находятся ближе к поверхности почвы или частично выпирают над ней. Как правило, земляника погибает в бесснежные зимы при понижении температуры до −15 — 18°С, но может переносить температуру даже до −25 — 35°С при наличии снежного покрова не менее 20—30 см.

Земляника влаголюбива, однако сырые и заболоченные участки для нее непригодны. Не будет она расти в микрозападинах, где застаивается вода. Оптимальной считается влажность 75—80% полевой влагоемкости.
Земляника светолюбива, но она не любит как сильного освещения (на юге России), так и длительного затенения. При затенении растения плохо растут, чаще болеют, слабо плодоносят и ягоды у таких растений кислее.

При возделывании земляники важно правильно подобрать сорта. Помимо их продуктивности и сроков созревания надо учитывать и другие показатели. Например, зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к вредителям и болезням, а также качество ягод.

Ранние сорта земляники (Заря, Мария, Ранняя Махерауха, Юния Смайдс и др.) созревают на 10—15 дней раньше среднеспелых, что ускоряет начало сбора урожая и поступление свежих ягод. Однако урожайность ранних сортов зачастую невысокая. Поэтому обычно под них отводят не более 15% общей площади. Среднеспелые сорта (Зенит, Надежда, Редгонтлит, Фестивальная и др.) высокоурожайны, и под них отводят 50—60% площади посадок. Остальная площадь используется под размещение сортов позднего срока созревания (Зенга Зенгана, Холидей, Луч ВИРа, Богема и др.). Для получения стабильных урожаев на участке следует выращивать три-четыре основных районированных сорта (один — раннего, два — среднего, один — позднего срока созревания). К ним можно добавить 15% прочих сортов и испытывать их на перспективу.

Под плантацию земляники отводят хорошо освещенные участки, ровные или с небольшим уклоном, желательно защищенные от господствующих ветров. Уровень залегания грунтовых вод — не ближе 1 м. При более близком его залегании необходимо устраивать грядки или канавы для стока воды. К плодородию земли земляника не очень требовательна, но она не растет на соленых и щелочных почвах.

Постоянное выращивание земляники на одном месте приводит к накоплению на плантациях запаса вредителей и возбудителей болезней, к истощению почвы, а, следовательно, и к снижению урожая. Поэтому на одном месте дольше 3—4 лет выращивать землянику нецелесообразно.
Некоторые садоводы совместно выращивают следующие культуры: земляника — петрушка — томат. В августе высаживают землянику (2 строки). Весной высевают петрушку — 3 строки (по краям и в центре). В одном ряду с петрушкой через 1 м размещают томаты. Петрушка предохраняет землянику от улиток, томаты — от муравьев, блошек и некоторых других насекомых. Возможно и такое сочетание: земляника — томат — шпинат—кресс-салат — укроп — петрушка — чабер. В августе высаживают землянику (2 строки), весной — овощи. Томаты располагают в одном ряду с укропом. Первым собирают кресс-салат, затем шпинат, укроп. Замечено, что земляника, выращенная рядом со шпинатом, не так быстро снижает свою урожайность. Необходимо помнить, что выращивать землянику вместе с томатами достаточно рискованно, так как обе эти культуры поражаются вертициллезным, фитофторозным и фузариозным увяданиями.

Во время подготовки участка под плантацию земляники вносят органические удобрения, основным из которых перепревший навоз, но (ни в коем случае не свежий). Доза навоза зависит от степени плодородия почвы. Так, на черноземах его вносят из расчета 4—6 кг/м2, на бедных почвах эту дозу увеличивают в полтора-два раза.В качестве органического удобрения также используют торф и компост, лучше с добавлением птичьего помета.

На малоплодородных почвах перед посадкой вносят минеральные удобрения: фосфорные — 30—40 и калийные — 15—20 г/м2. Их равномерно распределяют по участку, не допуская образования комков (в противном случае они могут вызвать ожоги корней), и заделывают на глубину штыка лопаты.

Землянику сажают в течение всего периода вегетации, используя как свежезаготовленную рассаду так и после зимнего хранения при пониженной температуре. Однако ранневесенняя посадка (в конце апреля — начале мая) более эффективна, поскольку в этот период растения лучше приживаются и дают урожай уже на следующий год.

Приняты две схемы посадки: широкополосная и узкополосная (однострочная):

При широкополосной посадке растения высаживают в две-три строки (ряда), объединенные в полосу (расстояние между строками — 40—50 см, между полосами — 70—80 см, между растениями в ряду — 20—25 см). Норма посадки составляет 8—10 растений на 1 м2.

Трехстрочная полоса более эффективна при осенней посадке, а весной — при кустовой культуре, когда удаляются все усы и розетки (в этих случаях плантация не загущается). После первого плодоношения средний ряд в полосе удаляют (на его место в последующие годы лучше всего высаживать озимый чеснок) и выращивают землянику уже по узкополосной схеме. По сравнению с узкими полосами в широких меньше загрязняются ягоды, небольшой расход мульчирующих материалов и сильнее подавляются сорняки.

При однострочной схеме (70—80 х 20—25 см) формируют полосу шириной 40—45см. Норма посадки составляет 5—7 растений на 1 м2. Преимущество узкополосной посадки заключается в том, что ягоды в ней со ревают на 3 — 5 суток раньше, чем в широкополосной. Уменьшение расстояния между растениями в ряду до 15 см целесообразно только для слаборослых сортов, а также при осенней посадке, когда растения не успевают образовать дополнительные розетки до конца сезона.

Непосредственно перед посадкой почву выравнивают и рыхлят на глубину 6 — 8 см. Затем, в зависимости от выбранной схемы, делают бороздки и поливают их (2 л на 1 пог. м). При посадке кустов следят, чтобы верхушечная почка (сердечко) находилась на уровне почвы. Потому, что чрезмерное ее заглубление угнетает и замедляет рост растений. При мелкой посадке оголяются и подсыхают корни, что также приводит к нарушению ростовых процессов. Корни обычно не укорачивают и лишь слишком длинные (более 7 см) подрезают, чтобы они не мешали посадке.
Необходимо следить и за тем, чтобы корни заглублялись вертикально, поскольку только при таком положении по всей их длине образуются обрастающие корешки. Если некоторые корни все же загнулись, они потом практически отомрут. В результате растения хуже приживаются и медленнее развиваются. После посадки почву вокруг растения хорошо уплотняют.

Сразу после посадки растения оправляют: освобождают заглубленные сердечки и уплотняют выпирающие. Высаженные растения поливают (0,5 л на куст) и мульчируют торфом, перегноем или просто землей. Через неделю проводят ревизию грядок и, если это необходимо, подсадку растений.

Если перед посадкой почва была недостаточно заправлена удобрениями, то спустя три-четыре недели после посадки для активизации роста растения подкармливают минеральными удобрениями: аммиачной селитрой — 7—10 г/м2, сульфатом аммония — 15 г/м2, мочевиной — 30 г/м2 или кристаллином — 10—15 г/м2.

Уход за плодоносящей плантацией сводится, главным образом, к поддержанию почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, подкормкам и борьбе с вредителями и болезнями. В особо тщательном уходе земляника нуждается только ранней весной, когда растения наименее облиственны и сильно истощены зимовкой, а также в послеуборочный период, когда растения должны накопить запас питательных элементов, обеспечивающий в дальнейшем закладку цветковых почек, нормальные условия перезимовки и первоначальный рост весной будущего года.

Весной, в начале роста растений, эффективно опрыскивание смесью микроэлементов: марганцовокислого калия, борной кислоты и молибденовокислого аммония в концентрации 50г+15г + 2г на 10л воды.
Во время цветения проводят однократное опрыскивание растений 0,01—0,02% раствором сернокислого цинка. Во время роста ягод землянику однократно опрыскивают 0,15% раствором борной кислоты. Обработка растений в августе 0,3% раствором мочевины способствует закладке цветковых почек. Все опрыскивания проводятся только вечером или в пасмурную погоду.

Кроме того, ранней весной на посадках земляники второго года на 1 м2 вносится 15 г сульфата аммония или 10 г аммиачной селитры; третьего года — 35 г нитроаммофоски или 15 г сульфата аммония; четвертого года — 10 г сульфата аммония. В конце августа на посадках земляники второго и третьего года на 1м2 вносится 20—30 г суперфосфата и 10—15 г сульфата калия.
При подкормке необходимо избегать хлористых форм калийных удобрений.

Полив земляники. Для получения хороших урожаев очень важно обеспечение растений влагой. Признаки резкого дефицита влаги: потеря тургора, завядание и пониклость листьев в жаркие часы. За сезон обычно проводят от четырех до шести поливов. Наиболее эффективны поливы перед цветением, между сборами урожая (чаще между вторым и третьим), после скашивания листьев (вслед за внесением удобрений) и в конце августа, когда закладываются и формируются цветковые почки.

Землянику лучше не поливать водой с температурой ниже 16°С (иначе возможно заражение плантации серой гнилью). Предварительно воду надо выдержать (нагреть на солнышке) до 20—26°С в какой-либо емкости. Полив проводят утром, чтобы листья могли обсохнуть до прохладного вечера. После каждого полива почву на плантации рыхлят на глубину 5—7 см, а около растений — на 3—4 см. Это сокращает испарение влаги и препятствует растрескиванию почвы.

Эффективен прием мульчирования почвы навозом, торфом, соломой и другими материалами. Помимо сохранения влаги мульчирование препятствует росту сорняков, а на плодоносящих плантациях земляники предохраняет ягоды от загрязнения и снижает их поражаемость гнилями.

Заморозки. Во время цветения земляники, особенно ранних сортов, часто происходят заморозки, что может вызвать гибель цветков и завязей. Критическая температура для цветков и завязей составляет −1,5°С. Для борьбы с последствиями заморозков используют дымовые кучи или полив. На малых площадях землянику можно укрыть пленкой, бумагой и другими защитными материалами. Этот прием кроме защиты от заморозков позволит ускорить созревание ягод на 7—14 дней.

Относительно устойчивые к заморозкам цветки имеют следующие сорта земляники: Мысовка, Фестивальная, Премьер, Былинная, Зенга Тигайга, Зенга Зенгана, Богота, Рубиновый Кулон, Луч ВИРа, Смена, Богема, Вечная Весна, Говоровская, Мамочка, Русь, Ранная плотная, Карнавал.

Важно не только правильно ухаживать за земляникой, но и уметь собирать ягоды. Нельзя допускать перезревания земляники, поскольку от этого ухудшается качество ягод и снижается урожай.
Заранее подготавливают тару, лучше малообъемную: лубяные лукошки или ящики вместимостью 2—3 кг. В яшики можно поставить картонные коробки вместимостью до 1 кг.
Убирать урожаи лучше утром, после того, как высохнет роса. Ягоды надо срывать без нажима, отщипывать их большим и указательным пальцами вместе с чашечкой и плодоножкой длиной около 1 см и сразу складывать в тару. Нельзя пересыпать ягоды из одной тары в другую. В отдельную тару собирают гнилые и поврежденные ягоды, чтобы инфекция не распространялась.

Не позднее чем через 7—10 дней после сбора урожая земляники листья скашивают на высоте 5—7 см от поверхности почвы и удаляют с плантации. Скашивание способствует активной смене листьев, очистке плантации от вредителей, возбудителей болезней и сорняков, а также облегчает борьбу с оставшимися вредителями. Особенно важно скашивание, если в посадках есть очаги поражения растений земляничным клещем и серой гнилью. После скашивания оголяются молодые полуразвернутые листочки, в которых обитает клещ, и его легче уничтожить. Кроме того, у некоторых сортов (типа Релгонтлнт) при своевременном скашивании значительно увеличивается будущий урожай. Промедление со скашиванием неприменно приводит к потере урожая в следующем году.

После скашивания листьев (а если его не проводят, то сразу после уборки урожая) почву в междурядьях перекапывают, а между растениями землю рыхлят на глубину 5—7 см. Одновременно с грядки удаляют сорняки и лишние слабо развитые розетки. Если плантацию эксплуатируют несколько лет, то удаляют и часть старых растений. Перед перекопкой в почву можно внести торф или навоз: они играют роль органического удобрения и мульчирующего материала. Сразу после внесения удобрений плантацию поливают (желательно теплой водой — 15— 20 л/м2). При необходимости принимают меры против болезней и вредителей.