Как вырастить ВИШНЮ на даче

Вишня издавна пользуется большой популярностью. Плоды отличаются ценными питательными и лечебными свойствами. Они богаты сахарами, органическими кислотами, дубильными и красящими веществами, по калорийности уступают лишь винограду, превосходя яблоки, груши, абрикосы, персики, смородину, малину и землянику. Больше ценятся сорта с темноокрашенными плодами и соком.

В плодах вишни есть важные биологически активные вещества, которые снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов. Вишня вдвое богаче железом, чем яблоки (от 1 до 2 мг на 100 г плодов). В плодах вишни содержится фолиевая кислота, участвующая в процессах кроветворения. Концентрация ее в свежих зрелых плодах невысокая — 0,05—0,15 мг на 100 г плодов, а в начинающих перезревать плодах она значительно возрастает (достигает 0,25—0,5 мг в 100 г плодов). Таким образом, вишня представляет интерес не только как пищевая, но и как лечебная культура. Наличие в ее плодах двух участвующих в кроветворении веществ (железа и фолиевой кислоты) — явление довольно редкое. Это делает вишню ценной лечебной культурой для предупреждения малокровия и других заболеваний.

Плодоносит вишня в основном на букетных веточках, закладка которых также тесно связана с длиной прироста. На длинных однолетних ветках (30— 40 см) располагаются преимущественно ростовые почки. На следующий год из них формируются ростовые побеги и букетные веточки. В зависимости от ухода продолжительность жизни букетных веточек колеблется от 2 до 7 лет. Древовидные вишни менее склонны к оголению ветвей, чем кустовидные. За счет букетных веточек они имеют больше цветковых почек. Чем больше закладывается букетных веточек и чем дольше они живут, тем выше и регулярнее урожай.
В течение жизни деревья вишни проходят три основных периода: роста, плодоношения и усыхания. Во все периоды длина прироста — показатель уровня агротехники. Для продления периода плодоношения необходимо хорошим уходом за насаждениями поддерживать оптимальную длину прироста, т. е. 30—40 см.

Корневая система вишни состоит из скелетных (основных) и мочковатых корней. В период плодоношения основная масса активных корней (60—80 %) располагается на глубине 20—40 см по проекции периферии кроны. Это следует учитывать при внесении удобрений, орошении и обработке почвы.
Посадочный материал. Возможна посадка вишни в однолетнем и двухлетнем возрасте, при этом саженцы на клоновых подвоях из-за сильного их развития предпочтительнее высаживать однолетними. Высота однолетних саженцев 80—150 см, диаметр штамба 1— 1,2 см. Длина корневой системы — не менее 20 см у однолетних саженцев и не менее 25 см у двухлетних, при этом допускается лишь подсыхание отдельных мочковатых корешков. На штамбе не должно быть трещин, ожогов коры; не допускаются невырезанный шип подвоя, выраженный наплыв тканей привоя над местом прививки. Во время транспортировки корни деревьев нужно предохранять от подсушивания. При осенней посадке слегка подрезают только размочаленные концы и особенно длинные разветвления корней, не помещающиеся в посадочной яме. Подсохшие саженцы после подрезки корней полезно погрузить на 6—10 часов в воду. Посадочный материал вишни лучше всего приобретать с осени, когда наибольший выбор желаемых сортов.

Выбор места. Для посадки вишни нужно выбирать более возвышенные, хорошо освещенные места. В центральных районах страны для них наиболее пригодны участки вблизи заборов, строений, где создается более теплый микроклимат и больше снега для укрытия в зимнее время. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1,5—2 м от поверхности почвы, реакция почвенного раствора — близкой к нейтральной (рН 6,5—7).

Подготовка почвы. Большинство почв перед посадкой деревьев необходимо улучшить, окультурить, приспособить к особенностям произрастания культуры.
Подзолистые почвы перекапывают на штык лопаты и перемешивают с известью и удобрениями. Органические удобрения (перегной, навоз, компосты) вносят по 10— 15 кг/м2, минеральные на 1 м2 из расчета: фосфора 15— 20 г, калия 20—25 г по действующему веществу. Норма внесения извести зависит от механического состава почвы и степени ее кислотности: на тяжелых суглинистых кислых (рН 4,5—5) ее вносят больше (700—900 г/м2), на легких супесчаных слабокислых меньше (300—400 г/м2). Известь лучше вносить отдельно от минеральных удобрений. На богатых черноземах вносят на 1 м2 5—6 кг органических удобрений, 20—25 г фосфора, 10—15 г калия по действующему веществу.
Кислые торфянистые почвы с близким залеганием грунтовых вод малопригодны для возделывания вишни и черешни. Для их окультуривания следует на 1 м2 внести 50—60 кг плодородной огородной почвы, 1 кг перепревшего навоза, 500—800 г извести, 20—25 г фосфора и 15—20 г калия по действующему веществу.
Наряду с общей предпосадочной подготовкой участка необходимо (особенно на почвах с низкой обеспеченностью элементами питания) внести достаточное количество удобрений в посадочные ямы: из органических удобрений — перегной, некислый торф, перепревшие ком-посты, из минеральных — гранулированный суперфосфат и сернокислый калий. Азотные удобрения и известь вносить в посадочные ямы не рекомендуется, так как они могут вызвать ожоги корней и ухудшить приживаемость растений. На среднеобеспеченных питательными элементами почвах в посадочную яму вносят 10—15 кг органических удобрений (столько же в приствольный круг для мульчирования), 200 г фосфора, 60 г калил. Вместо калийных удобрений можно использовать древесную золу — по 0,5 кг на посадочную яму.

Сроки посадки. В южных, а также центральных районах России в годы с благоприятными осенью и зимой хорошие результаты дает осенняя посадка. Очень важно, чтобы осенние посадочные работы были проведены в ранние сроки (в сентябре — начале октября районах). Их следует закончить за 20—30 дней до замерзания почвы. Посаженные растения должны успеть прижиться, «схватиться» за почву. Иначе при раннем наступлении морозов и малоснежной зиме надземная система теряет много влаги, вымораживается, подмерзает. В этом случае посадку лучше отложить до весны, а саженцы на зиму прикопать. Весной вишню высаживают в ранние сроки (в апреле), как только оттает и немного просохнет почва.

Техника посадки. Для посадки выкапывают ямы диаметром 60—80 см и глубиной 50—60 см, при этом верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний — в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол, вокруг которого насыпают холм из верхнего слоя почвы, смешанного с перегноем и минеральными удобрениями. Нижний малоплодородный слой, вынутый из ямы, разбрасывают по междурядью. При засыпке почвы в посадочную яму следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы с учетом ее оседания на 2—5 см (особенно на плотных тяжелых почвах). Вокруг саженца делают лунку, по краям которой насыпают валик из земли. В лунку вливают ведро воды. После полива почву вокруг дерева мульчируют (присыпают) рыхлой землей, торфом или перегноем для сохранения в ней влаги. Саженец подвязывают к колу в виде восьмерки, чтобы не было перетяжки на стволе.
Расстояние между деревьями вишни в ряду — 2м (для сильнорослых сортов — 2,5—3 м), между рядами — Зм.

Посадка на холмики. На переувлажненных почвах (при близком залегании грунтовых вод или временном переувлажнении талыми водами при близком расположении плотных подстилающих пород) сажать вишню в посадочные ямы нельзя: корни задыхаются от избытка влаги и саженцы погибают через 1—2 года. На таких участках, помимо устройства дренажа, насыпают земляные холмики и на них высаживают плодовые растения. Высота насыпных холмиков — 0,4—0,5 м, первоначальная ширина у основания — 1,3—1,5 м. В место, где намечена посадка, забивают кол, равномерно по кругу разбрасывают торф, перегной, фосфорные и калийные удобрения в тех же дозах, что и при заправке посадочных ям, и хорошо перемешивают с почвой при перекопке. Радиус круга, на который вносят удобрения, должен быть больше радиуса основания холмика примерно на 0,7— 0,8 м. С этой резервной площади почву, перемешанную с удобрениями, лопатой набрасывают к колу и образуют конусовидный холм высотой около 1 м. Затем почву с верхней части холмика равномерно отгребают к краям. Получается горизонтальная площадка диаметром 0,8— 1 м. Посредине этой площадки выкапывают углубление, чтобы в нем могли разместиться корни высаживаемого растения. В дальнейшем, по мере разрастания корневой системы, размеры холмиков каждый год увеличивают, доведя к периоду полного плодоношения их ширину до 3—4 м. Почву для расширения холмиков завозят со стороны.

Уход за вишней заключается в правильном содержании почвы, своевременных поливах, правильной обрезке кроны.
Содержание почвы. В течение двух — трех лет после посадки почву в приствольном круге рыхлят на глубину 8—10 см после дождей и поливов, чтобы не образовывалась корка. Сорняки удаляют, не допуская образования семян. В последующие годы почву в междурядьях сада содержат под черным паром или залужают многолетними травами. При содержании под черным паром осенью или ранней весной почву под кроной перекапывают на глубину 20—25 см, вблизи штамба — не более 10—15 см, чтобы не повредить корневую систему.

Удобрения. При остром недостатке в почве основных элементов питания (азота, фосфора, калия) на растениях можно заметить признаки голодания. Если не хватает азота, слабо растут побеги и преждевременно стареют листья, при недостатке фосфора — на листьях заметен фиолетовый оттенок, при дефиците калия — возникает красноватая пятнистость по краям. Практически такие симптомы бывают довольно редко, но, если они появились, нужно срочно внести требуемые элементы питания. Их нормы зависят от плодородия почвы, возраста и состояния растений, системы содержания почвы (черный пар или залужение травами), питательной ценности удобрений.

Азотные удобрения могут вымываться в нижележащие слои почвы, поэтому их вносят поверхностно в сухом или жидком (1 столовую ложку на 1 ведро воды) виде под очередное рыхление на глубину 10—15 см. Лучшие результаты дает не однократное, а дробное внесение азота: ранней весной, в начале лета и в подкормках (в июне-июле).
Фосфорные и калийные удобрения практически не проникают в нижележащие слои почвы. Их желательно вносить осенью на глубину перекопки почвы.
Фосфорно-калийные удобрения так же, как и органические, можно вносить про запас один раз в 3—4 года.
При залужении междурадий сада многолетними травами дозы удобрений удваивают, чтобы обеспечить элементами питания и плодовые деревья, и травы. Так как травы иссушают верхний слой почвы, при залужении вишню желательно поливать чаще и обильнее.

Жидкие органические удобрения (разбаштенные в 10—20 раз коровяк или птичий помет) лучше вносить в борозды глубиной 15—20 см, сделанные вокруг деревьев через 40—50 см.
Очень эффективны некорневые подкормки мочевиной (40—50 г на 10 л воды) в первой половине лета. Этим составом опрыскивают листовую поверхность кроны.

Полив. Наибольшая потребность в воде возникает у растений в период начала и активного роста побегов (июнь), наливания и созревания плодов. При сухой погоде эффективны поливы сразу после цветения (конец мая — начала июня), через три — четыре недели после цветения (во второй половине июня) и при необходимости — в июле. Излишек влаги в почве в июле может привести к растрескиванию плодов. Для лучшей перезимовки при сухой погоде и создания в почве запасов воды важен осенний влагозарадковый полив (в сентябре — начале октября). Полив проводят до увлажнения слоя почвы на глубину 40 см — в среднем 50—60 л/м2 за один раз. Наиболее эффективен полив напуском в кольцевые канавки глубиной 20—25 см на расстоянии 40—50 см одна от другой.

Обрезка. Для обеспечения хорошего роста и регулярного плодоношения необходимо систематически обрезать крону. Обрезку вишни проводят ранней весной. Лучший срок ее — до начала распускания почек (в конце марта — начале апреля). Если зима была суровой и деревья сильно подмерзли, обрезку лучше проводить после пробуж дения почек, чтобы точнее определить пострадавшие от мороза части растения.

Формирование кроны и обрезка молодых деревьев. Формирование кроны у вишни проводят в течение 5—6 лет после посадки в сад. Штамб — наиболее уязвимая часть, поэтому деревья формируют с низким штамбом: в средней полосе — 30—40 см, в южных районах — до 50 см. В кроне оставляют в качестве скелетных у кустовидных сортов вишни 7—8 ветвей, у древовидных — 5—6; расстояние между ветвями — 10—15 см. Скелетные ветви во время формирования укорачивают только с целью соподчинения. Центральный проводник должен быть выше концов всех скелетных ветвей на 15—20 см. Растущие вверх ветви обрезают на боковые, направленные к периферии.
При обрезке следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений не удаляют на кольцо, а укорачивают на одно из нижних боковых ответвлений. Укорачивания однолетних веток у кустовидных сортов избегают, чтобы не вызвать усыхания. Высоту деревьев целесообразно ограничивать до 2—2,5 м. У привитых деревьев регулярно удаляют корневую поросль, вызывающую ослабление плодоношения.
Обрезка плодоносящих деревьев. При хорошем приросте у кустовидных сортов (около 30—40 см) ограничиваются прореживанием, вырезая ветви на кольцо. У древовидных вишен допустимо укорачивание ветвей и даже однолетних веток для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веточек.
При снижении приростов до 10—15 см, и начинающемся оголении ветвей проводят их укорачивание (слабое омолаживание) над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, прекращении ветвления нужна более сильная омолаживающая обрезка до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. У деревьев, которые не обрезали несколько лет (с сильно загущенными и оголенными ветвями) обрезку проводят постепенно, растягивая ее на 2—3 года. Иначе при сильной обрезке за один сезон можно вызвать камедетечение, ослабляющее общее состояние дерева.
Старые корнесобственные деревья, у которых сильно усыхают ветви, омолаживают за счет молодых корневых порослей: оставляют две-три хорошо разветвленные и формируют из них новые ветви. В результате формирования и обрезки порослевая вишня со временем превращается в куст с разновозрастными ветвями, идущими от земли. Каждую ветвь обрезают в соответствии с возрастом.

Уход за штамбом. Повреждение штамба вишни влечет за собой камедетечение. Для его предупреждения края ран на стволе и скелетных ветвях тщательно зачищают острым ножом и замазывают садовым варом, масляной краской. Дупла рекомендуется заделывать цементом. При обрезке поврежденных ветвей нельзя оставлять пеньки. Это мешает заживлению ран.

Вишня в суровые зимы часто страдает от морозов, а весной — от заморозков. В первую очередь повреждаются деревья, ослабленные вследствие плохого ухода, пораженные болезнями и вредителями. Однолетние ветки сильнее подмерзают при затянутом росте побегов. Нередко это бывает связано с выращиванием на переудобренных и переувлажненных почвах. Как правило, старые деревья подмерзают сильнее, чем молодые. Морозы могут повреждать ствол, ветви различного возраста, почки, весенние замарозки — бутоны, цветки, завязи.
В зимне-весенний период резкое похолодание ночью после сравнительно теплого дня может привести к появлению морозобоин, продольных трещин на штамбах, стволах и многолетних ветвях. Морозобоины нередко сопровождаются камедетечением.

Древесина ветвей различного возраста часто повреждается при морозах около −30 °С. Если сделать косой срез ветки, то по интенсивности побурения древесины можно судить о степени ее подмерзания. При слабом подмерзании древесина приобретает желтоватый или светло-коричневый оттенок — такие ветки распускаются в срок. При сильном повреждении (темно-коричневом цвете древесины) распускание веток значительно задерживается.
У однолетних веток, поврежденных морозом, концы буреют, закручиваются и усыхают. Гибнут также расположенные на них почки.
У косточковых культур при резких колебаниях температуры во второй половине зимы часто повреждаются цветковые почки. При −20−25 °С могут подмерзнуть основания почек и проводящие пучки к ним, что часто приводит к гибели почек. Сильно пораженные почки весной не распускаются, засыхают и осыпаются. При частичном повреждении гибнет часть бутонов (от одного до четырех из пяти возможных) или все бутоны, но кроющие чешуи остаются живыми. При этом почки набухают, распускаются, но либо дают неполные соцветия, либо совсем не образуют цветков. Степень повреждения почек можно определить в конце марта — начале апреля после отращивания побегов в сосудах с водой при комнатной температуре.
При весенних заморозках повреждаются отдельные части цветка. Бутоны погибают при температуре −2—4 °С, цветки —1— 2 С, завязи —1—3 °С. После цветения такие цветки осыпаются, не дав завязи.
Для предупреждения подмерзания деревьев вишни необходимо проводить профилактические мероприятия: подбирать зимостойкие сорта, правильно выбирать место посадки, учитывать все необходимые агротехнические рекомендации. Во влажные годы лучшему вызреванию побегов способствует внесение в конце лета фосфорно-калийных удобрений. В засушливые годы осенью рекомендуется проводить влагозарядковые поливы (100— 150л на дерево). Это помогает деревьям противостоять иссушению во время зимних морозов.
Для смягчения вредного действия заморозков во время цветения плодовые деревья с вечера обильно поливают (по 50—80 л воды на каждое дерево) и опрыскивают крону водой. Образование корочки льда на ветках предохраняет их от подмерзания. Другой способ защиты от заморозков — дымление. Кучи мусора с землей, соломистым навозом и торфом готовят заблаговременно. При понижении температуры воздуха до О °С их зажигают и заканчивают дымление через 1—2 часа после восхода солнца. Заморозки могут повторяться, поэтому не следует сжигать сразу все дымовые кучи.
От солнечных ожогов хорошо защищает своевременная побелка стволов и оснований ветвей известковым молоком, а также укрытие штамбов ветками хвои и другим материалом. Одновременно лапник защищает стволы деревьев от грызунов. Белят деревья поздней осенью (в ноябре) и ранней весной (в марте).
При подмерзании вишни, отмирании коры поврежденные участки нуждаются в лечении. Ножом осторожно удаляют отмершую кору от здоровой ткани. Рану дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г препарата на 10 л воды) или 5-процентным раствором железного купороса и замазывают садовым варом или смесью глины с коровяком.