Грушу выращивают за изысканный вкус, сочную зернистую мякоть, нежную кожицу и приятный аромат. Именно к достижению идеального сочетания всех этих качеств и стремятся селекционеры при выращивании новых сортов груши.
Многие сорта груши отличаются регулярным плодоношением. Для получения устойчивых урожаев более предпочтительны самоплодные сорта. Таких достаточно немного, да и их самоплодность имеет обычно лишь частичный характер. Однако у груши, в отличие от яблони, проявляется склонность к партенокарпии — способности к завязыванию плодов без оплодотворения.
Плоды груши
ценны наличием в них арбутина, предупреждающего многие болезни почек и мочевого
пузыря, которого нет больше ни в одном плодовом растении. Они содержат цинк,
йод, фтор, марганец, железо, медь, кобальт и калий, благодаря чему употребление
груш позволяет избежать отложения солей в печени и почках. Груши богаты также
хлорогеновыми кислотами, обладающими желчегонным и капилляроукрепляющим
действием, значительно превосходя в этом отношении яблоки.
Давайте
попробуем вырастить груши с своём саду!
РАЗМЕЩЕНИЕ
Для правильного выращивания груши необходимы три основных фактора, оказывающих влияние на рост, цветение и плодоношение. Эти факторы — свет, вода и тепло.
Для правильного выращивания груши необходимы три основных фактора, оказывающих влияние на рост, цветение и плодоношение. Эти факторы — свет, вода и тепло.
Свет.
Грушевое дерево — достаточно теневыносливое растение, но при недостатке
освещения оно не будет развиваться хорошо, потому что прежде всего,
затрудняется фотосинтез, от которого зависит формирование листвы. А
недостаточно развитая листва, приводит к нарушениям в других жизненно важных
для растения процессах, таких как цветение и завязывание плодов. В конечном
итоге недостаток солнечного света сказывается на урожае.
Вода. Груша
нуждается в поступлении достаточного количества влаги. Недостаток воды приводит
к снижению морозоустойчивости деревьев, падению урожайности и ухудшению
качества плодов. Переувлажнение столь же вредно, как и недостаток воды. При
заливании корней происходит отмирание всасывающих волосков корневой системы
из-за затруднённого доступа кислорода. Именно поэтому следует избегать при
посадке деревьев мест с близким залеганием грунтовых вод.
Тепло. При
выращивании груше необходимо гораздо больше тепла, чем яблоне, хотя появляется
всё больше морозоустойчивых сортов. Известно, что самые богатые урожаи с
грушевых деревьев собирают садоводы южных областей. Следует внимательно
подходить к выбору сортов для самостоятельного выращивания в зависимости от
климатических условий региона.
Если же очень хочется выращивать сорта груши, обладающие недостаточной зимостойкостью, имейте в виду, что их придётся прививать на морозоустойчивые подвои, сохраняющие корневую систему без повреждений в морозные зимы.
Если же очень хочется выращивать сорта груши, обладающие недостаточной зимостойкостью, имейте в виду, что их придётся прививать на морозоустойчивые подвои, сохраняющие корневую систему без повреждений в морозные зимы.
Для
правильного формирования и регулярного плодоношения грушевые деревья нуждаются
ещё и в сбалансированном питании, которое каждый садовод может им обеспечить
своевременным внесением удобрений в нужных пропорциях. Подкормка плодовых
культур — очень важная часть садоводства. Не забывайте, что только при
соблюдении всех рекомендаций по созданию подходящих условий произрастания
грушевый сад будет радовать садовода обильными урожаями.
ВЫБОР
САЖЕНЦЕВ
К приобретению саженцев следует подойти очень ответственно, чтобы избежать ошибок, связанных с выращиванием. Лучше всего заняться приобретением молодых грушевых деревьев осенью, когда их выбор наиболее богат, у хорошо зарекомендовавших себя поставщиков, предпочтительней — в питомниках. Иногда, несмотря на все меры предосторожности при покупке саженцев, всё-таки происходят ошибки. Именно поэтому важно заранее определиться с выбором сортов и внимательно изучить их характеристики.
К приобретению саженцев следует подойти очень ответственно, чтобы избежать ошибок, связанных с выращиванием. Лучше всего заняться приобретением молодых грушевых деревьев осенью, когда их выбор наиболее богат, у хорошо зарекомендовавших себя поставщиков, предпочтительней — в питомниках. Иногда, несмотря на все меры предосторожности при покупке саженцев, всё-таки происходят ошибки. Именно поэтому важно заранее определиться с выбором сортов и внимательно изучить их характеристики.
Очень
хорошим признаком сортового соответствия саженцев являются этикетки не только с
наименованием сорта, но и с его подробным описанием.
Лучше всего приобретать саженцы возрастом до трёх лет, особенно покупая растения с открытой корневой системой. У саженцев груши до трёхлетнего возраста при выкапывании повреждения корневой системы обычно оказываются несущественными. Для определения возраста покупаемого растения можно ориентироваться на разветвления ствола. При их отсутствии можно быть уверенным, что растение однолетнее, если же разветвление уже началось — это двух- или трёхлетний саженец.
Однолетки обычно достигают в высоту около 1,2 м, а в толщину ствол бывает около 1 см. На таком растении обязательно должны быть развитые почки от середины ствола до верха, чтобы впоследствии из них выросли новые ветки.
Двухлетние растения определяются по высоте штамба — расстоянию от корневой шейки до начала боковых ответвлений. Этот параметр должен составлять не менее 50 см при толщине ствола от 1 см. Количество боковых ветвей у двухлеток обычно 3−5, в длину каждая составляет около 30 см. Высота растения при этом должна достигать полутора метров. Кроме того, двухлетний саженец груши уже имеет сформировавшийся центральный проводник, то есть, вертикальный побег.
Лучше всего приобретать саженцы возрастом до трёх лет, особенно покупая растения с открытой корневой системой. У саженцев груши до трёхлетнего возраста при выкапывании повреждения корневой системы обычно оказываются несущественными. Для определения возраста покупаемого растения можно ориентироваться на разветвления ствола. При их отсутствии можно быть уверенным, что растение однолетнее, если же разветвление уже началось — это двух- или трёхлетний саженец.
Однолетки обычно достигают в высоту около 1,2 м, а в толщину ствол бывает около 1 см. На таком растении обязательно должны быть развитые почки от середины ствола до верха, чтобы впоследствии из них выросли новые ветки.
Двухлетние растения определяются по высоте штамба — расстоянию от корневой шейки до начала боковых ответвлений. Этот параметр должен составлять не менее 50 см при толщине ствола от 1 см. Количество боковых ветвей у двухлеток обычно 3−5, в длину каждая составляет около 30 см. Высота растения при этом должна достигать полутора метров. Кроме того, двухлетний саженец груши уже имеет сформировавшийся центральный проводник, то есть, вертикальный побег.
ПОСАДКА
Предпочтительней будет осенняя посадка, хотя можно сажать грушу и весной. Осенью работы нужно начинать после опадания листвы и заканчивать до прихода заморозков. Лучшим временем для весенней посадки будет третья декада апреля.
Предпочтительней будет осенняя посадка, хотя можно сажать грушу и весной. Осенью работы нужно начинать после опадания листвы и заканчивать до прихода заморозков. Лучшим временем для весенней посадки будет третья декада апреля.
Сажают
деревья в ямы, иногда в траншеи. Активные корни груши на сильнорослых подвоях
размещаются на глубине 60−80 см.
Копая яму, почву верхнего слоя, примерно на глубину лопаты, складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют и в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть доходила до первой ветви кроны саженца.
Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего в почву добавляют органические удобрения: перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глины делают более проницаемыми для воздуха, а песчаные почвы в результате лучше удерживают влагу. Кроме органических удобрений, в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные, минеральные удобрения и, если почва кислая, известь. Все это тщательно перемешивают.
Перед посадкой яма должна быть наполнена до краев. В центр ее подсыпают почву, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент в это время — определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после посадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженого деревца должна быть на 4−5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой на край ямы кладут доску или просто черенок лопаты и на ее уровне на коле делают отметку. Оседание почвы зависит от ее механического состава, от плотности набивки ямы, количества органического удобрения, которое при разложении сильно оседает.
Корневой шейкой называется место, где стволик переходит в корень. Здесь ясно видна переходная окраска от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.
Слишком мелкая посадка ведёт к обнажению корней после оседания почвы и их подсыханию. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут погибнуть.
Высокая посадка может быть исправлена подсыпкой почвы. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. Для этого осенью или весной у дерева с одной стороны на расстоянии 30−50 см от ствола подрубают корни. С этой же стороны постепенно с помощью рычагов дерево поднимают, а образовавшуюся пустоту под корнями заполняют почвой. Однако такая операция происходит успешно лишь у молодых деревьев.
Сажать дерево удобней вдвоем. Один левой рукой ставит саженец на холмик, устанавливая его на нужной высоте, а правой рукой расправляет корни в разные стороны. Другой засыпает корни рыхлой землей.
Самое важное требование при посадке — заполнить землей все промежутки между корнями и добиться, чтобы она плотно прилегла к корням. Деревце слегка потряхивают, чтобы земля лучше просыпалась между корнями. Набросанную на корни землю притаптывают ногой. Растение должно быть посажено настолько прочно, чтобы без затраты значительных усилий его нельзя было выдернуть.
Вокруг стволика на границе ямы насыпают валик земли, образуя таким образом лунку для полива. Поливают сразу же после посадки из расчета два-три ведра на растение. Полив необходим не только для увлажнения почвы, но и для ее осадки и лучшего прилегания к корням. После полива приствольный круг мульчируют. Деревце привязывают к колу. Подвязку делают в виде восьмерки, слабо, не притягивая стволик близко к колу.
Копая яму, почву верхнего слоя, примерно на глубину лопаты, складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют и в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть доходила до первой ветви кроны саженца.
Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего в почву добавляют органические удобрения: перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глины делают более проницаемыми для воздуха, а песчаные почвы в результате лучше удерживают влагу. Кроме органических удобрений, в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные, минеральные удобрения и, если почва кислая, известь. Все это тщательно перемешивают.
Перед посадкой яма должна быть наполнена до краев. В центр ее подсыпают почву, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент в это время — определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после посадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженого деревца должна быть на 4−5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой на край ямы кладут доску или просто черенок лопаты и на ее уровне на коле делают отметку. Оседание почвы зависит от ее механического состава, от плотности набивки ямы, количества органического удобрения, которое при разложении сильно оседает.
Корневой шейкой называется место, где стволик переходит в корень. Здесь ясно видна переходная окраска от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.
Слишком мелкая посадка ведёт к обнажению корней после оседания почвы и их подсыханию. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут погибнуть.
Высокая посадка может быть исправлена подсыпкой почвы. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. Для этого осенью или весной у дерева с одной стороны на расстоянии 30−50 см от ствола подрубают корни. С этой же стороны постепенно с помощью рычагов дерево поднимают, а образовавшуюся пустоту под корнями заполняют почвой. Однако такая операция происходит успешно лишь у молодых деревьев.
Сажать дерево удобней вдвоем. Один левой рукой ставит саженец на холмик, устанавливая его на нужной высоте, а правой рукой расправляет корни в разные стороны. Другой засыпает корни рыхлой землей.
Самое важное требование при посадке — заполнить землей все промежутки между корнями и добиться, чтобы она плотно прилегла к корням. Деревце слегка потряхивают, чтобы земля лучше просыпалась между корнями. Набросанную на корни землю притаптывают ногой. Растение должно быть посажено настолько прочно, чтобы без затраты значительных усилий его нельзя было выдернуть.
Вокруг стволика на границе ямы насыпают валик земли, образуя таким образом лунку для полива. Поливают сразу же после посадки из расчета два-три ведра на растение. Полив необходим не только для увлажнения почвы, но и для ее осадки и лучшего прилегания к корням. После полива приствольный круг мульчируют. Деревце привязывают к колу. Подвязку делают в виде восьмерки, слабо, не притягивая стволик близко к колу.
Послепосадочная
обрезка.
УХОД ПО ВСЕМ
ПРАВИЛАМ
На заметку:
• У взрослого дерева груши мощная глубокая корневая система, и оно способно само добывать воду. Полив должен быть глубоким (с проникновением воды в почву 60−80 см) и нечастым. Рекомендуется два полива. Первый — до цветения, даже лучше до распускания почек. Это не только создает запас влаги в почве, но и способствует задержке цветения, что важно в климатических условиях средней полосы. Второй — в конце мая-начале июня, после цветения. Осенний полив совпадает с началом опадения листьев.
• Для посадки предпочтительнее саженцы-двухлетки.
• Перед посадкой у растения удаляют листья. Дело в том, что листья продолжают испарять влагу, а корневая система саженца в это время не работает.
• Лучший способ полива — дождевание. При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10−15 см (вокруг дерева). Приствольные круги после полива рыхлят и мульчируют.
• Не следует класть на дно ямы свежий, неперепревший навоз, который долго не разлагается и может вызвать заболевание корней саженца.
• Если саженцы оказались несколько подсушенными, перед посадкой их корни следует опустить на сутки в воду, а если и надземная часть подсушена, саженцы целиком погружают в воду на одни-двое суток.
• Корни неподсушенных, здоровых саженцев тоже желательно перед посадкой замочить в воде или же в водном растворе земли и коровяка — в так называемой болтушке — на одни сутки.
• У взрослого дерева груши мощная глубокая корневая система, и оно способно само добывать воду. Полив должен быть глубоким (с проникновением воды в почву 60−80 см) и нечастым. Рекомендуется два полива. Первый — до цветения, даже лучше до распускания почек. Это не только создает запас влаги в почве, но и способствует задержке цветения, что важно в климатических условиях средней полосы. Второй — в конце мая-начале июня, после цветения. Осенний полив совпадает с началом опадения листьев.
• Для посадки предпочтительнее саженцы-двухлетки.
• Перед посадкой у растения удаляют листья. Дело в том, что листья продолжают испарять влагу, а корневая система саженца в это время не работает.
• Лучший способ полива — дождевание. При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10−15 см (вокруг дерева). Приствольные круги после полива рыхлят и мульчируют.
• Не следует класть на дно ямы свежий, неперепревший навоз, который долго не разлагается и может вызвать заболевание корней саженца.
• Если саженцы оказались несколько подсушенными, перед посадкой их корни следует опустить на сутки в воду, а если и надземная часть подсушена, саженцы целиком погружают в воду на одни-двое суток.
• Корни неподсушенных, здоровых саженцев тоже желательно перед посадкой замочить в воде или же в водном растворе земли и коровяка — в так называемой болтушке — на одни сутки.
Мульчирование
почвы.
Полив.
Подкормка
груш. Удобрение почвы под грушу, как и под все плодовые культуры, должно
начинаться еще до выкопки посадочной ямы: всю площадь глубоко перепахивают,
одновременно внося органические и минеральные удобрения.
К сожалению, на дачных и приусадебных участках это требование не всегда можно соблюсти. Поэтому удобряют почву посадочной ямы. При этом иногда садоводы допускают серьезную ошибку, когда минеральные удобрения, особенно азотные и калийные, соприкасаются с корнями саженцев. В этом случае удобрения не только не способствуют развитию саженца, но могут даже его погубить. Только фосфорные минеральные удобрения, перемешанные с органическими, не оказывают отрицательного воздействия на молодые корни.
При посадке минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размещать на дно, в нижнюю часть посадочной ямы, где при посадке корневая система саженца до определенного времени не будет соприкасаться с минеральными солями и не окажет угнетающего воздействия, а наоборот, уже в год посадки усилит рост саженца. Верхнюю часть холмика посадочной ямы засыпают плодородной почвой (обычно из верхнего слоя) без минеральных удобрений В посадочную яму груши рекомендуются на дерново-подзолистых почвах следующие дозы удобрений: перегноя — 25 кг, суперфосфата — 1 кг или 1,5 кг фосфоритной муки, серно-кислого калия −150 г или древесной золы — 800 г, аммиачной селитры — 80 г, молотого известняка или доломита — около 1 кг.
Удобрения подразделяются на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне необходимы для нормального развития и плодоношения груши. Удобрять почву, конечно, правильнее, только имея результат ее агрохимического анализа. Садоводы редко знают наличие в почве своего участка макро- и микроэлементов. Поэтому и наши рекомендации носят усредненный характер.
Недостаток азота задерживает рост и синтез белков, заметны недоразвитость листьев, их мелкий размер, светлая окраска. При избытке азота ткани дерева плохо вызревают, теряется морозоустойчивость. Фосфор ускоряет созревание побегов, сокращает длину вегетационного периода Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, возможно даже опадение их на нижних частях побегов, также сдерживается закладка цветковых почек. Очень важен для груши и калий. При его недостатке на листьях проявляется межжилковый хлороз, края листьев буреют и засыхают. Они становятся морщинистыми и долго держатся после гибели, ветви и штамб слабо утолщаются. По краям листовой пластинки нижних листьев груши может появляться ободок засыхающей ткани черного цвета, так называемый ожог листьев. Важен и такой элемент питания груши, как кальций. При его недостатке в почве не происходит нормального азотного питания дерева. Особенно часто недостает кальция на кислых почвах В этом случае могут образовываться пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов, замедляется рост, начинают отмирать кончики корней. Плоды при недостатке кальция хуже хранятся, часто на них появляются пятна горькой мякоти («горькая ямчатость»). Чрезмерное внесение в почву калийных и магниевых удобрений вызывает плохое усвоение растениями кальция и, как правило, его недостаток. Особенно это часто случается на песчаных почвах. Восполнять недостаток кальция можно внесением золы, в которой в зависимости от вида содержится от 6% (солома) до 60% (дуб) кальция.
Груше, как и другим растениям, необходимы и микроудобрения. Недостаток магния вызывает остановку роста, листья буреют полосами вдоль жилок, преждевременно отмирают и даже опадают, особенно с плодовых веток. Недостаток бора наблюдается чаще всего на бедных песчаных карбонатных почвах. На концах ветвей появляются розетки листьев. У дерева засыхает вершина, могут отмирать побеги. Если не хватает марганца, на листьях появляется межжилковый хлороз. На щелочных и плохо дренированных почвах порой недостает и такого важного микроэлемента, как железо. При сильном обеднении почвы железом верхние листья приобретают соломисто-желтую или даже белесую окраску, кончики и края листьев буреют, могут засыхать побеги. На щелочных почвах также часто недостает цинка, что ведет к розеточности, плоды сильно мельчают. При отсутствии меди у груши на концах побегов сначала увядают листья, а потом отмирают и побеги.
Помогут подручные удобрения. Как же лучше обеспечить растения необходимыми им микроудобрениями? Конечно, можно их приобрести. Длительное внесение только минеральных удобрений может привести к опасному подкислению почвы, накоплению в ней нитратов. И в этом случае полезно вносить в почву как можно больше местных удобрений. При внесении органических удобрений жизнедеятельность полезных микроорганизмов активизируется, ускоряется разложение ядохимикатов, внесенных при борьбе с вредителями и болезнями. Ценное удобрение — навоз, в котором в среднем содержится около 0,5% азота, 0,25% фосфора и 0,4% калия, т.е. все необходимые растениям микроэлементы. Средняя норма органических удобрений из расчета на 1 кв.м приствольного круга может быть 1−2 кг при ежегодном внесении.
Особую роль весной в начальный период роста играют азотные удобрения. Ведь весной в связи со слабой микробиологической деятельностью и сравнительно низкими температурами почвы содержание усвояемых растениями питательных веществ минимальное. Поэтому полезно с осени, обычно после листопада, вносить в почву аммиачные азотные удобрения. Они поглощаются почвой и не вымываются в такой степени, как нитратные формы азота. Возникает вопрос, как лучше вносить удобрения под деревья. Фосфорные и калийные удобрения при мелкой их заделке малодоступны для корней из-за того, что закрепляются в верхнем слое почвы и не проникают в зону залегания всасывающих корней.
При внесении минеральных удобрений на дно лунки или скважины глубиной 30 см их эффективность значительно повышается. Следует учитывать и такое обстоятельство: фосфорные удобрения лучше вносить с азотными в аммонийной форме (аммиачная селитра, аммофос, сульфат аммония). В этом случае улучшается процесс поглощения азота и фосфора.
В садах, на приусадебных и дачных участках сухие или жидкие удобрения рекомендуется вносить раз в 2−3 года в 15−20 скважин, сделанных по краям проекции кроны буром или лопатой глубиной 15−25 см. На каждый погонный метр размещают одну лунку или 1−2 скважины. Эффективно действуют минеральные удобрения в виде раствора. А вот вносить органические удобрения, например, навоз, следует на глубину около 20 см.
При внесении удобрений расчет ведется на 1 кв.м удобряемой площади приствольного круга, который у дерева до 4 лет равняется приблизительно 5 кв м, до 8 лет −10 кв м. и в возрасте до 12 лет — 20 кв. м. Назову и примерные нормы (в граммах) внесения основных минеральных удобрений из расчета на 1 кв.м. удобряемой площади, аммиачная селитра — 15−25, мочевина — 10−20, суперфосфат — 40−60, фосфоритная мука — 30−40, сульфат калия — 20−25, хлористый калий — 15−20, зола древесная — 700, комплексные удобрения: аммофос — 70−80, нитроаммофоска −70−80. С возрастом дозу удобрений под одно растение увеличивают.
Следует учитывать и такое требование груши к вносимым удобрениям, как общее соотношение между питательными веществами удобрений (азот, фосфор, калий). Оно должно быть приблизительно следующим: 3:1:4. Это значит, что на 3 части действующего вещества, например, аммиачной селитры (в ней 35% азота), следует внести одну часть действующего вещества суперфосфата (в нем 14% усвояемой фосфорной кислоты) и 4 части действующего вещества сульфата калия (в нем 48% окиси калия). Такое точное соотношение вносимых удобрений и даст наиболее эффективный результат. Вот только надо правильно рассчитать дозы внесения в зависимости от наличия в них действующего вещества (азота, фосфора и калия).
Возможно применение и некорневых подкормок груши. Они эффективны только тогда, когда садовод убежден в недостатке тех или иных элементов питания растения. При этом важно точно соблюсти рекомендуемые дозы удобрений. Например, при необходимости усилить питание груши азотом с помощью некорневой подкормки делают раствор мочевины: в 10 л воды тщательно растворяют 40−50 г мочевины. Первое опрыскивание проводят через 5−6 суток после окончания цветения, второе — спустя 15−30 суток. Если же необходимо дать груше некорневую подкормку бором, то растворяют в 10 л воды 10−15 г этого микроудобрения, опрыскивание проводят после цветения и во время роста плодов.
Груша хорошо растет при кислотности почвы, близкой к нейтральной. На кислых почвах нельзя применять физиологически кислые удобрения, например, сульфат аммония, аммиачную селитру, хлористый калий, без предваритепьного известкования. Известкование полезно сочетать с внесением органических удобрений. Удобрение груши — процесс творческий. При этом надо руководствоваться правилом: лучше недосолить, чем пересолить.
К сожалению, на дачных и приусадебных участках это требование не всегда можно соблюсти. Поэтому удобряют почву посадочной ямы. При этом иногда садоводы допускают серьезную ошибку, когда минеральные удобрения, особенно азотные и калийные, соприкасаются с корнями саженцев. В этом случае удобрения не только не способствуют развитию саженца, но могут даже его погубить. Только фосфорные минеральные удобрения, перемешанные с органическими, не оказывают отрицательного воздействия на молодые корни.
При посадке минеральные удобрения в рекомендуемой дозе следует размещать на дно, в нижнюю часть посадочной ямы, где при посадке корневая система саженца до определенного времени не будет соприкасаться с минеральными солями и не окажет угнетающего воздействия, а наоборот, уже в год посадки усилит рост саженца. Верхнюю часть холмика посадочной ямы засыпают плодородной почвой (обычно из верхнего слоя) без минеральных удобрений В посадочную яму груши рекомендуются на дерново-подзолистых почвах следующие дозы удобрений: перегноя — 25 кг, суперфосфата — 1 кг или 1,5 кг фосфоритной муки, серно-кислого калия −150 г или древесной золы — 800 г, аммиачной селитры — 80 г, молотого известняка или доломита — около 1 кг.
Удобрения подразделяются на макроудобрения и микроудобрения. И те и другие крайне необходимы для нормального развития и плодоношения груши. Удобрять почву, конечно, правильнее, только имея результат ее агрохимического анализа. Садоводы редко знают наличие в почве своего участка макро- и микроэлементов. Поэтому и наши рекомендации носят усредненный характер.
Недостаток азота задерживает рост и синтез белков, заметны недоразвитость листьев, их мелкий размер, светлая окраска. При избытке азота ткани дерева плохо вызревают, теряется морозоустойчивость. Фосфор ускоряет созревание побегов, сокращает длину вегетационного периода Недостаток фосфора проявляется в измельчении листьев, возможно даже опадение их на нижних частях побегов, также сдерживается закладка цветковых почек. Очень важен для груши и калий. При его недостатке на листьях проявляется межжилковый хлороз, края листьев буреют и засыхают. Они становятся морщинистыми и долго держатся после гибели, ветви и штамб слабо утолщаются. По краям листовой пластинки нижних листьев груши может появляться ободок засыхающей ткани черного цвета, так называемый ожог листьев. Важен и такой элемент питания груши, как кальций. При его недостатке в почве не происходит нормального азотного питания дерева. Особенно часто недостает кальция на кислых почвах В этом случае могут образовываться пятна от отмерших тканей на верхних листьях, гибнут верхушки побегов, замедляется рост, начинают отмирать кончики корней. Плоды при недостатке кальция хуже хранятся, часто на них появляются пятна горькой мякоти («горькая ямчатость»). Чрезмерное внесение в почву калийных и магниевых удобрений вызывает плохое усвоение растениями кальция и, как правило, его недостаток. Особенно это часто случается на песчаных почвах. Восполнять недостаток кальция можно внесением золы, в которой в зависимости от вида содержится от 6% (солома) до 60% (дуб) кальция.
Груше, как и другим растениям, необходимы и микроудобрения. Недостаток магния вызывает остановку роста, листья буреют полосами вдоль жилок, преждевременно отмирают и даже опадают, особенно с плодовых веток. Недостаток бора наблюдается чаще всего на бедных песчаных карбонатных почвах. На концах ветвей появляются розетки листьев. У дерева засыхает вершина, могут отмирать побеги. Если не хватает марганца, на листьях появляется межжилковый хлороз. На щелочных и плохо дренированных почвах порой недостает и такого важного микроэлемента, как железо. При сильном обеднении почвы железом верхние листья приобретают соломисто-желтую или даже белесую окраску, кончики и края листьев буреют, могут засыхать побеги. На щелочных почвах также часто недостает цинка, что ведет к розеточности, плоды сильно мельчают. При отсутствии меди у груши на концах побегов сначала увядают листья, а потом отмирают и побеги.
Помогут подручные удобрения. Как же лучше обеспечить растения необходимыми им микроудобрениями? Конечно, можно их приобрести. Длительное внесение только минеральных удобрений может привести к опасному подкислению почвы, накоплению в ней нитратов. И в этом случае полезно вносить в почву как можно больше местных удобрений. При внесении органических удобрений жизнедеятельность полезных микроорганизмов активизируется, ускоряется разложение ядохимикатов, внесенных при борьбе с вредителями и болезнями. Ценное удобрение — навоз, в котором в среднем содержится около 0,5% азота, 0,25% фосфора и 0,4% калия, т.е. все необходимые растениям микроэлементы. Средняя норма органических удобрений из расчета на 1 кв.м приствольного круга может быть 1−2 кг при ежегодном внесении.
Особую роль весной в начальный период роста играют азотные удобрения. Ведь весной в связи со слабой микробиологической деятельностью и сравнительно низкими температурами почвы содержание усвояемых растениями питательных веществ минимальное. Поэтому полезно с осени, обычно после листопада, вносить в почву аммиачные азотные удобрения. Они поглощаются почвой и не вымываются в такой степени, как нитратные формы азота. Возникает вопрос, как лучше вносить удобрения под деревья. Фосфорные и калийные удобрения при мелкой их заделке малодоступны для корней из-за того, что закрепляются в верхнем слое почвы и не проникают в зону залегания всасывающих корней.
При внесении минеральных удобрений на дно лунки или скважины глубиной 30 см их эффективность значительно повышается. Следует учитывать и такое обстоятельство: фосфорные удобрения лучше вносить с азотными в аммонийной форме (аммиачная селитра, аммофос, сульфат аммония). В этом случае улучшается процесс поглощения азота и фосфора.
В садах, на приусадебных и дачных участках сухие или жидкие удобрения рекомендуется вносить раз в 2−3 года в 15−20 скважин, сделанных по краям проекции кроны буром или лопатой глубиной 15−25 см. На каждый погонный метр размещают одну лунку или 1−2 скважины. Эффективно действуют минеральные удобрения в виде раствора. А вот вносить органические удобрения, например, навоз, следует на глубину около 20 см.
При внесении удобрений расчет ведется на 1 кв.м удобряемой площади приствольного круга, который у дерева до 4 лет равняется приблизительно 5 кв м, до 8 лет −10 кв м. и в возрасте до 12 лет — 20 кв. м. Назову и примерные нормы (в граммах) внесения основных минеральных удобрений из расчета на 1 кв.м. удобряемой площади, аммиачная селитра — 15−25, мочевина — 10−20, суперфосфат — 40−60, фосфоритная мука — 30−40, сульфат калия — 20−25, хлористый калий — 15−20, зола древесная — 700, комплексные удобрения: аммофос — 70−80, нитроаммофоска −70−80. С возрастом дозу удобрений под одно растение увеличивают.
Следует учитывать и такое требование груши к вносимым удобрениям, как общее соотношение между питательными веществами удобрений (азот, фосфор, калий). Оно должно быть приблизительно следующим: 3:1:4. Это значит, что на 3 части действующего вещества, например, аммиачной селитры (в ней 35% азота), следует внести одну часть действующего вещества суперфосфата (в нем 14% усвояемой фосфорной кислоты) и 4 части действующего вещества сульфата калия (в нем 48% окиси калия). Такое точное соотношение вносимых удобрений и даст наиболее эффективный результат. Вот только надо правильно рассчитать дозы внесения в зависимости от наличия в них действующего вещества (азота, фосфора и калия).
Возможно применение и некорневых подкормок груши. Они эффективны только тогда, когда садовод убежден в недостатке тех или иных элементов питания растения. При этом важно точно соблюсти рекомендуемые дозы удобрений. Например, при необходимости усилить питание груши азотом с помощью некорневой подкормки делают раствор мочевины: в 10 л воды тщательно растворяют 40−50 г мочевины. Первое опрыскивание проводят через 5−6 суток после окончания цветения, второе — спустя 15−30 суток. Если же необходимо дать груше некорневую подкормку бором, то растворяют в 10 л воды 10−15 г этого микроудобрения, опрыскивание проводят после цветения и во время роста плодов.
Груша хорошо растет при кислотности почвы, близкой к нейтральной. На кислых почвах нельзя применять физиологически кислые удобрения, например, сульфат аммония, аммиачную селитру, хлористый калий, без предваритепьного известкования. Известкование полезно сочетать с внесением органических удобрений. Удобрение груши — процесс творческий. При этом надо руководствоваться правилом: лучше недосолить, чем пересолить.
Защита от
заморозков.
Обрезка.
Подготовка к
зиме.
Срок жизни в
культуре.
• Утепление
корней на зиму. В связи с тем, что корни у груши сильно повреждаются при
−8−10°С в малоснежные зимы, с осени необходимо утепление приствольных кругов
слоем торфа, листвы. Штамб обматывают мешковиной или обкладывают лапником.
• Двухразовая побелка штамбов и оснований скелетных ветвей с особо тщательной побелкой развилок (осень и весна).
• Формировка короткого штамба (до 50 см), что способствует лучшей защите дерева от морозобоин и солнечных ожогов. Создание низкого штамба обычно начинается еще в питомнике.
• Поддержание низкой кроны. Деревья груши отличаются высо-корослостью, что создает трудности при уходе, поэтому при достижении растениями высоты 3,5−4,5 м стоит подумать о снижении кроны. Если высота кроны уже значительно превысила эти размеры, ее снижают за 2 приема: сначала срезают самый верх вместе с проводником, а скелетные ветви укорачивают на боковые ответвления, а через 2−3 года крону снижают до указанной высоты.
• Прививка на выносливые штамбо- и скелетообразователи. Эта мера значительно ослабит повреждения деревьев морозобоинами и солнечными ожогами. Для груши таковыми могут служить сорт народной селекции Тонковетка, самые различные сеянцы груши уссурийской и груша №217.
• Ежегодное внесение удобрений в соответствии с плодородием почвы: в среднем они, как и для яблони, могут составлять на 1 м2 под осеннюю перекопку приствольных кругов 4−5 кг перегноя, 40 г суперфосфата, 15 г сульфата калия. Внесение органических и минеральных удобрений чередуют по годам.
• Микроудобрения содержатся в навозе, компосте, птичьем помете, золе, торфе, зелёных удобрениях (сидератах). Регулярное внесение этих местных подручных удобрений восполняет в почве недостаток микроэлементов.
• Наибольшая потребность деревьев груши во всех элементах питания бывает в фазы цветения, завязывания плодов и их формирования.
• Чем больше скважин под деревом, в которые вносится минеральное питание, тем лучше развитие дерева, его урожайность.
• рано весной (или осенью) ежегодно перекапывать землю в приствольных кругах. В этом случае часть зимующих личинок мы уничтожим механически;
• поскольку пилильщик предпочитает питаться листьями груши и сильнее от него страдают молодые деревья, необходимо с июня и до середины июля систематически, хотя бы раз в неделю, осматривать их, собирать и уничтожать личинки, выбирая их гнёзда;
• если сад большой, а заселенность пилильщиком сильная, возможно, как исключительная мера, потребуется применение химических средств защиты растений (Карбофос — 90 г на 10 л воды; опрыскивание в период роста завязи; Кемифос — 10 мл на 10 л воды; опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей, исключая период цветения; Фуфанон −10 мл на 10 л воды; первое опрыскивание в фазу «зелёного конуса», второе — в период роста завязи);
• не забывайте о привлечении в сад пернатых друзей, которые помогут уничтожить хотя бы часть вредных насекомых.
• Двухразовая побелка штамбов и оснований скелетных ветвей с особо тщательной побелкой развилок (осень и весна).
• Формировка короткого штамба (до 50 см), что способствует лучшей защите дерева от морозобоин и солнечных ожогов. Создание низкого штамба обычно начинается еще в питомнике.
• Поддержание низкой кроны. Деревья груши отличаются высо-корослостью, что создает трудности при уходе, поэтому при достижении растениями высоты 3,5−4,5 м стоит подумать о снижении кроны. Если высота кроны уже значительно превысила эти размеры, ее снижают за 2 приема: сначала срезают самый верх вместе с проводником, а скелетные ветви укорачивают на боковые ответвления, а через 2−3 года крону снижают до указанной высоты.
• Прививка на выносливые штамбо- и скелетообразователи. Эта мера значительно ослабит повреждения деревьев морозобоинами и солнечными ожогами. Для груши таковыми могут служить сорт народной селекции Тонковетка, самые различные сеянцы груши уссурийской и груша №217.
• Ежегодное внесение удобрений в соответствии с плодородием почвы: в среднем они, как и для яблони, могут составлять на 1 м2 под осеннюю перекопку приствольных кругов 4−5 кг перегноя, 40 г суперфосфата, 15 г сульфата калия. Внесение органических и минеральных удобрений чередуют по годам.
• Микроудобрения содержатся в навозе, компосте, птичьем помете, золе, торфе, зелёных удобрениях (сидератах). Регулярное внесение этих местных подручных удобрений восполняет в почве недостаток микроэлементов.
• Наибольшая потребность деревьев груши во всех элементах питания бывает в фазы цветения, завязывания плодов и их формирования.
• Чем больше скважин под деревом, в которые вносится минеральное питание, тем лучше развитие дерева, его урожайность.
• рано весной (или осенью) ежегодно перекапывать землю в приствольных кругах. В этом случае часть зимующих личинок мы уничтожим механически;
• поскольку пилильщик предпочитает питаться листьями груши и сильнее от него страдают молодые деревья, необходимо с июня и до середины июля систематически, хотя бы раз в неделю, осматривать их, собирать и уничтожать личинки, выбирая их гнёзда;
• если сад большой, а заселенность пилильщиком сильная, возможно, как исключительная мера, потребуется применение химических средств защиты растений (Карбофос — 90 г на 10 л воды; опрыскивание в период роста завязи; Кемифос — 10 мл на 10 л воды; опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей, исключая период цветения; Фуфанон −10 мл на 10 л воды; первое опрыскивание в фазу «зелёного конуса», второе — в период роста завязи);
• не забывайте о привлечении в сад пернатых друзей, которые помогут уничтожить хотя бы часть вредных насекомых.
Комментариев нет:
Отправить комментарий