Учимся выращивать КАРТОФЕЛЬ

Выращивание картофеля — является самым распространенным занятием, которым занимаются на своих участках. Но не всегда удается достигнуть хороших урожаев. Не зная биологии картофеля, очень легко допустить ошибки в агротехнике выращивания, что вызывает значительное снижение урожая. Как же избежать этих ошибок?

  Биология картофеля. Корневая система развивается в основном в верхнем, пахотном, слое почвы на глубине до 60 — 70 см. Такое расположение характерно для мочковатой корневой системы. При размножении картофеля семенами образуется главный корень с боковыми ответвлениями. В таком случае он может проникать на глубину до 150 см. В уплотненных почвах корневая система развивается плохо, распространяясь в стороны на 50 — 60 см.

Картофель: а - столоны; б - клубни; в - корни; г - цветки; д - ягоды; е - листья

Стебли картофеля ветвящиеся, основная окраска зеленая (в зависимости от сорта может приобретать красно- или сине-фиолетовые оттенки). Число стеблей в кусте колеблется от 4 до 8 (от числа проросших глазков). Признаки куста, по которым можно отличить сорт: форма, положение стеблей, длина стеблей и облиственность.
Листья на стебле размещаются по спирали. Поверхность листа бывает и морщинистой, и гладкой, но всегда ворсистая.
Картофель самоопыляется, перекрестного опыления почти не наблюдается.
Плод картофеля представляет собой многосеменную ягоду шаровидной или овальной формы. В пищу не употребляется из-за большого содержания соланина.
Клубни развиваются из тонких боковых побегов (столонов) и представляют собой сильно утолщенный подземный стебель, являясь органами запаса. По форме и окраске клубни могут быть различны. Также они различаются по количеству глазков, по окраске мякоти, по толщине кожуры и т. д.

Подготовка почвы и посадочного материала для выращивания картофеля. Готовить урожай нужно с осени. Хорошие предшественники — горох, фасоль, огурцы, капуста, бахчевые. Нельзя размещать картофель после помидоров и баклажан.
Место посадки очищается от сорняков и перекапывается. Перед перекопкой нужно внести на 1 м? 0,5 — 1 ведро компоста или полуперепревшего навоза, 30—40 г суперфосфата, 10—15 г калийной соли или равноценное количество других фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения, как легко растворимые, лучше всего применять весной.
Если почва на участке тяжелая и кислая, что можно определить по растущим на ней сорнякам (хвощ, щавелек малый и кислый, подорожник, мята, торица), нужно осенью внести золу или известь — в среднем 300 — 500 г/м?.

Разравнивать вскопанную почву и разбивать комья на нужно. Комковатая почва лучше задержит снег, больше в ней накопится влаги, быстрей погибнут вредители, зимующие в почве.
Весной готовить почву под картофель начинают, когда она поспевает, то есть свободно рассыпается после сжатия, в руке. Быстрее прогревается и созревает почва, если на участке осенью или весной были сделаны гребни. Высаживать клубни в гребни можно только на орошаемых участках.
На богарных землях клубни высаживают по ровной поверности. Если почва за зиму сильно уплотнилась, ее перекапывают. При ее нормальном состоянии можно ограничиться, в зависимости от ее механического состава культивацией или боронованием.

Далее следует решить, какой лучше всего выращивать сорт. При весенней посадке предпочтительнее высаживать ранние и среднеранние сорта, то есть такие, которые успевают накопить достаточный урожай до наступления жары.
Самый лучший семенной материал — это клубни, полученные от летней посадки. Можно использовать и здоровые клубни от одноразовой весенней посадки.
При выращивании картофеля клубнями своего урожая нужно во время уборки отметить лучшие кусты и отобрать здоровые клубни правильной формы. Если при копке в кусте окажется хоть один больной клубень, то все остальные от этого куста лучше выбраковать.
Отобранные семенные клубни нужно хорошо просушить и в течение 7 — 10 дней выдержать на рассеянном свете для озеленения. Для этого их рассыпают в 1 — 2 слоя и периодически переворачивают. Процесс озеленения считается законченным, когда на разрезе вся мякоть клубня от поверхности до сердцевины приобретает зеленую окраску. Такие клубни до весны хранят без переборки. Следует помнить, что озелененные клубни нельзя употреблять в пищу и на корм скоту, так как они содержат ядовитое вещество — салонин.

Для того, чтобы получить ранний, а тем более сверхранний урожай молодых клубней, их нужно готовить задолго до посадки. Весной, за 20 — 25 дней до посадки, картофель закладывают на проращивание в светлых теплых помещениях.
Проращивать клубни можно и в ящиках с опилками, которые поддерживают в достаточно влажном состоянии. Ящики ставят в подсобные помещения с температурой 12 — 14°. При этом образуются не только ростки, но и корневая система. Хорошие результаты дает проращивание клубней в узких полиэтиленовых мешках, имеющих отверстия для циркуляции воздуха. Мешки подвешивают в теплом, светлом помещении. При этом клубни освещены равномерно, не требуют перекладки, что предохраняет ростки от обламывания.

Из пророщенных клубней в парниках, холодных или утепленных грядах можно вырастить рассаду. Рассаду можно вырастить и в горшочках из плотной бумаги, наполненных смесью огородной и листовой земли. Горшочки устанавливают в ящики. До появления всходов их можно держать в темном помещении, при температуре 10 — 12°, а после появления всходов — в светлом помещении.
Высаживать в грунт такую рассаду (вместе с горшочками) можно в середине апреля. В случае угрозы заморозков растения укрывают или окучивают землей. При таком методе выращивания уборку урожая можно начинать уже в конце мая.

Технология возделывания картофеля. Перед посадкой участок размаркировывают или сажают картофель под шнур. Это облегчает уход за посадкой. При ручной обработке расстояние между рядами оставляют шириной 60 см, а между растениями 30 см, при механической обработке — соответственно 70 и 25 см.
Клубни на орошаемых участках высаживают на глубину 8 см, на богарных 8 — 12. При посадке желатено высевать маячную культуру — семена редиса или других быстро прорастающих растений. Это дает возможность начать уходные работы до появления всходов, не боясь повредить клубни.
Посадку пророщенными клубнями нужно начинать, когда температура почвы на глубине 10 см перейдет 5°. В основном это приходится на первую декаду апреля, а в северных районах — на вторую. Во время посадки или перед первым рыхлением следует внести азотные удобрения в виде аммиачой селитры из расчета 10 — 15 г/м?.

Практикуется выращивание раннего картофеля из клубней с длинными ростками. Для этого клубни 30 — 40 дней проращивают в темноте при температуре 12 — 14°, периодически увлажняя их водой до образования ростков шириной 20 — 30 см и более. Для проращивания берут клубни весом 80 — 100 г, с большим количеством почек, дающих много ростков. Клубни высаживают на обычную глубину, а ростки вытягивают в стороны и присыпают землей. Таким образом образуется многостебельный куст. На подземной части каждого стебля формируются клубни. При таком способе посадки расходуется в двое меньше семенного материала, а урожай увеличивается в 1,5 — 2 раза. Этим способом можно выращивать картофель при хорошем обеспечении влагой.

Ускорить появление всходов, а тем самым и получение урожая можно, укрывая участки с высаженным картофелем черной пленкой. После появления всходов пленку убирают. Можно ее и оставить, сделав над каждым кустом крестообразные надрезы, чтобы всходы вышли наружу. Это упрощает уход за картофелем, так как сорняки под пленкой не развиваются и значительно дольше сохраняется весенняя почвенная влага.

К уходу за картофелем надо приступать через 4 — 6 дней после посадки. Ошибку допускают те, которые задерживают уход до появления всходов. Дело в том, что прорастающие клубни, находясь в почве, постоянно нуждаются в доступе воздуха, поступление которого можно обеспечить только рыхлением. Кроме того, всходы многих видов сорных растений появляются значительно раньше, чем всходы картофеля. Сорняки быстро растут, потребляют много влаги и пищи, угнетают культурные растения, что снижает урожаи. Вот почему так важно уничтожить молодые проростки сорняков в фазе так называемой белой ниточки. Они гибнут при малейшем повреждении их зубьями бороны или граблей. Укоренившиеся сорняки уничтожать намного труднее.
Рыхлить почву следует после дождей и поливов, когда на поверхности появляется корка. Образование ее нарушает нормальный газообмен и значительно задерживает всходы.
Как только появятся полные всходы, нужно взрыхлить почву не только в междурядьях, но и вокруг каждого куста, одновременно удаляя сорняки. На сильно уплотненной почве рыхление должно быть более глубоким. Засыпанные землей листья следует оправлять руками.

В случае угрозы повреждения всходов картофеля заморозками необходимо создать дымовую завесу. Для этого на краю участка с подветренной стороны раскладывают кучи мусора и при резком снижении температуры, как правило в утренние часы, перед восходом солнца, поджигают их. Если мусор очень сухой, сверху набрасывают землю, чтобы образовалось больше дыма. Перед наступлением заморозка (вечером) можно также засыпать всходы землей. По окончании заморозка почву разравнивают граблями (легкие суглинистые и супесчаные почвы заравнивать не обязательно).

На участках, обеспеченных поливами, к окучиванию приступают при высоте ботвы 15—18 см. Землю к ботве подгребают мотыгами так, чтобы вокруг каждого куста получился небольшой бугор, закрывающий нижнюю часть стебля, свободную от листьев. В южных районах при недостатке влаги картофель не окучивают, а ограничиваются лишь рыхлением междурядий.

Перед окучиванием полезно подкормить растения минеральными или органическими удобрениями (золой, птичьим пометом, навозной жижей). Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5—6 см от стеблей, а затем заделывают их при окучивании. На каждый куст расходуют суперфосфата 5—6 г, хлористого или сернокислого калия —3— 4, аммиачной селитры — 2—3 г. Если для подкормки используют нитрофоску, ее берут из расчета 10—12 г на куст (примерно 2 чайные ложки). Так же поступают и при внесении древесной или торфяной золы (по 100 г/м2, или 20 г на куст).

В случае применения жидкой подкормки сначала посредине междурядья делают неглубокие борозды, в них вносят раствор из расчета на ведро воды по 2 столовые ложки азотных и калийных удобрений, 4 ложки фосфорных. На куст расходуют 1,5—2 л.
Хорошие результаты дает жидкая подкормка птичьим пометом. На одну подкормку достаточно 80—100 г сухого помета на 1 м2. Для приготовления раствора его помещают в емкость, наполовину наполненную водой. Через несколько дней начнется брожение. По окончании его жидкость разводят водой (1:10), и полученным раствором (1,5—2 л на куст) поливают почву вокруг растений. Во избежание ожога нужно следить, чтобы раствор. Не попадал на листья. Так же подкармливают растения и навозной жижей (1:5).
Следует иметь в виду, что подкармливать растения можно только одним из органических удобрений — птичьим пометом пли навозом. После удобрительных поливов обязательно рыхлят почву.

Для получения высокого урожая клубней хорошего качества необходимо, чтобы почва была достаточно влажной, начиная с фазы бутонизации растений. В засуху и жару рост ботвы и клубней приостанавливается. Выпадающие затем дожди вызывают израстание клубней и их уродливость.
Во время засухи, когда увядают листья, а почва на глубине 6 — 8 см сухая, необходим полив. Поливают растения вечером (на куст не менее 2—3 л воды). В засушливые годы необходимо поливать картофель за сезон 3—5 раз. Особенно важны поливы во время цветения и клубнеобразования. После полива, обычно на следующий день, следует прорыхлить почву ручными мотыгами. Нельзя рыхлить после полива или дождя раньше, чем вода впитается в почву, когда она еще мажется и прилипает к мотыге.

При уходе за картофелем надо избегать повреждения ботвы, так как это снижает урожай.
Многих огородников беспокоит мощное развитие надземной части растений. Но этого бояться не следует: сильная ботва обеспечивает получение высокого урожая клубней. Однако при недостатке света или одностороннем азотном питании у растений с сильно развитой ботвой плохо завязываются клубни, снижается урожай. Чтобы не допустить этого, нужно обильно (двойной дозой) подкормить картофель суперфосфатом и хлористым или лучше сернокислым калием, которые способствуют росту клубней.

Уборка и хранение картофеля. При хорошей предпосадочной подготовке клубней и правильном уходе за растениями и почвой к уборке картофеля весенней посадки можно приступать в 1-й половине июня.
Урожай от весенней посадки лучше всего употреблять летом и осенью. В конце октября — начале ноября картофель начинает прорастать.
Для употребления в зимнее и весеннее время целесообразно выращивать картофель при летних посадках. Сажать его можно 20 — 25 июня. Клубни от летней посадки лучше хранятся и начинают прорастать только в апреле.

Сохранность урожая зависит от условий уборки, хранения. Всегда нужно помнить, что клубень картофеля — это живой организм, в котором после уборки продолжаются физиологические процессы: он дышит, испаряет воду и т. д.
Убираемые клубни нужно не бросать, а аккуратно укладывать в ящики, корзины, мешки. Осторожность требуется и при перевозке. Температуру хранения следует снижать постепенно, доведя ее до 1—3°. При минусовой температуре картофель может погибнуть. При температуре около 0° крахмал переходит в сахар и клубни становятся сладкими. Однако этот процесс обратимый: если такие клубни выдержать несколько дней при температуре 20°, вкус их восстанавливается.
Лучше всего хранить картофель в постоянных хранилищах — погребах, подвалах, подпольях, при влажности в пределах 85—90%. В очень сухом хранилище увеличиваются потери веса клубней на дыхание. Нельзя допускать и высокой влажности воздуха. Поэтому хранилища должны быть оборудованы вентиляционными трубами. В постоянных хранилищах легче следить за состоянием клубней, температурой, влажностью. Больные, подгнившие клубни нужно своевременно удалять, но без необходимости переборки делать не следует, так как в процессе переборки клубни травмируются.
Очень хорошие результаты дает хранение клубней в ящиках и контейнерах.